Монтаж деревянных конструкций

 

1. Бригадир определяет способ и места закрепления той или иной конструкции в проеме. При этом учитывается то, из какого материала состоит стена, и состояние проема. Следует также принять во внимание рекомендации менеджера заказа. Выбирая способ крепления конструкции, мастер должен учитывать вероятность естественной деформации конструкций при высоте более 1500 мм. В подобной ситуации (в том случае, если позволяет проем) такие конструкции нужно устанавливать на саморезы, нагеля или же анкерные болты — в этом случае коробка надежно зафиксируется в проеме, и возможность ее деформации будет полностью исключена (коробка не сможет принять форму бочки или песочных часов). Максимальные расстояния между крепежными элементами не должны быть больше, чем 800 мм (для оконных коробок из древесины).
 

 2. Если у заказчика возникнут какие-либо вопросы относительно рациональности использования того или иного вида крепления, следует подробно ответить на них.

3. Анкерные пластины следует закрепить на коробке, предварительно засверлив необходимые отверстия под саморез. Это необходимо сделать для того, чтобы анкерные пластины можно было устанавливать при помощи сверла (диаметр сверла при этом должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза). При креплении на анкерные дюбеля, саморезы или нагеля коробку следует засверлить при помощи сверла, диаметр которого должен быть на 1 мм больше крепежа. Перед тем как засверливать рамы коробки, место предполагаемого сверления нужно засверлить пером по дереву (диаметр пера обязательно должен соответствовать посадочному диаметру заглушки и в тоже время быть больше, чем диаметр шляпки крепежа). Проведение описанных в данном пункте действий является обязательным, поскольку позволяет предотвратить возможный разрыв волокон древесины и таким образом сохранить ее целостность.

 

 

4. Предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) следует наклеить на внешнюю плоскость коробки по разметке, которая соответствует размерам четверти проема.

5. Необходимо определить условную по глубине линию монтажной плоскости, которая равна 1/3 от наружной плоскости стены. Далее требуется установить конструкцию на опорные подкладки в проем, отступая от наружной четверти примерно 5-20 мм. Выровнять в проеме, используя распорные клинья. В соседние проемы, которые не разделены стеновыми перегородками, следует тоже установить и зафиксировать блоки при помощи распорных клиньев. По завершении вышеописанной работы нужно проверить общий «горизонт» будущих подоконников.

6. Оконную раму выставить в трех плоскостях по уровню и отвесу. Отклонения смонтированных изделий по горизонтали и вертикали не должны превышать 1,5 мм на 1 метр по длине, но и не быть больше, чем 3 мм на высоту или длину изделия. Обязательным действием является проверка выставленной рамы на отсутствие прогибов и перекосов коробки и импостов.

 

 

7. Следующим шагом является закрепление коробки в проеме (используются дюбеля или анкерные пластины). Анкерную пластину надо погрузить в стену как минимум на 5 мм. К раме ее нужно прикрепить одним саморезом, а к стене — двумя. Пластина должна изгибаться с учётом условий стыковки откоса с коробкой. Анкерный дюбель должен заходить в стену не менее, чем на 50 мм. Головка дюбеля должна закрываться декоративным колпачком.

 

8. При выполнении межблочного монтажа (состыковки конструкций между собой) обязательно следует использовать шпонки (они должны идти в комплекте). Эти строительные элементы необходимы для того, чтобы выровнять конструкции в одной плоскости. Нужно также просверлить отверстия под саморезы (технология выполнения данной операции описана выше). Еще одним очень важным действием является заполнение шпоночного паза специальной лентой (ПСУЛ). Альтернативой этому может послужить пропенивание стыка конструкций. Межблочный монтаж (стягивание коробок) тоже нужно провести в обязательном порядке — он производится при помощи струбцин. Стыковочный шов, образованный между двумя конструкциями, следует закрыть нащельником с двух сторон. Внимание! Перед его установкой шов необходимо просиликонить. Нащельник можно прикрепить к конструкции двумя способами — прибить финишными гвоздями (с последующим заполнением воском) либо прикрепить на заранее набитые гвозди. Не забудьте обкусить их шляпки специальным инструментом перед насаживанием нащельника.

9. Последней стадией монтажа является прикрепление (навешивание) створок на раму и проверка равномерности их прилегания к коробке. Нахлест створки на коробку по периметру должен быть равен 6 мм. Также при необходимости можно провести регулировку створок. 

 

Одной из важнейших стадий монтажа деревянных конструкций является герметизация проема. Она осуществляется в следующей последовательности: 

 

1. Нужно произвести увлажнение монтажного шва.

2. Затем необходимо заполнить пеной внешнюю четверть проема (т. е. произвести первичное запенивание).

3. Удалить запорные клинья и выполнить вторичное запенивание. Не стоит забывать о том, что опорные подкладки тоже следует опенить. 

4. Если были предварительно заказаны пластиковые откосы, необходимо сделать следующее: заштукатурить щель, расположенную между рамой и наружной четвертью проема (фронтальный зазор) и зазор подоконником (если он тоже был заказан).

5. В случае, если заказчик по каким-либо причинам не заказал откосы, ему следует рассказать о том, при помощи каких материалов он (без помощи специалистов) может закрыть пену от воздействия природных раздражителей (солнечного света и атмосферных осадков). 

 

 Последняя стадия монтажа — остекление — включает в себя несколько этапов. Каждый из них по-своему важен, поэтому нужно запомнить, как осуществляется остекление. А оно, как и вышеперечисленные стадии монтажа, должно выполняться согласно определенному алгоритму.

 

 

1. Необходимо проверить, есть ли на наплаве демпферная лента.

2. Затем следует убедиться в целостности стеклопакета и обратить внимание на то, есть ли в нем какие-либо дефекты.

3. Не забудьте проверить наличие комплекта штапиков — в остеклении объекта они играют немаловажную роль. В них нужно будет просверлить отверстия под гвозди. Шаг крепления не должен превышать 300 мм.

4. Установить стеклопакет в проем на опорные пластины и растянуть его дистанционными пластинами (точно также, как при установке в ПВХ конструкциях).

5. Направления вбивания и засверливания должны совпадать — идти «от стекла» под небольшим углом. При закреплении штапика используйте только специальные гвозди и подставку (через нее осуществляется удар по гвоздю). 

6. Паз на раме нужно просиликонить в месте установки штапика.

7. Установить штапики и зафиксировать их при помощи специальных гвоздей.

8. Затем обильно обработать силиконом паз в штапике (в месте его прилегания к стеклопакету). Удалить излишки нанесенного силикона шпателем, предварительно обработав стеклопакет и штапик мыльным раствором. Заметьте: для этих процессов следует использовать специальный силикон (он, как правило, идет в комплекте).

9. Завершением проведенных работ должно стать засиликонивание границы между стеклопакетом и рамой. Обрабатывать примыкание между ними нужно с внешней стороны, используя технологию, которая была описана выше. 

 

 Внимание! На объекте (помимо, разумеется, всех необходимых строительных материалов и инструментов) должны иметься некоторые документы. Во-первых, это накладная на изделия, в которой указываются дополнительные элементы. Во-вторых, замерный лист со всеми необходимыми расчетами. В-третьих, спецификация по заказу. В ней должны быть указаны такие важные особенности, как тип монтажа, тип дома, схема установки и схема проезда к объекту. Также, помимо перечисленной ранее документации, должен присутствовать акт на монтажные работы (в трех экземплярах). Не стоит забывать о том, что замерный лист и спецификацию к заказу необходимо заранее переслать по электронной почте диспетчеру службы монтажа.