Как сделать внутренние деревянные откосы и установить их у пластикового или деревянного окна

Что проверить до начала работы

Откройте створки и определите, сколько места нужно петлям, ручке и створке при полном открывании. Откос не должен перекрывать штапики, мешать обслуживанию окна или закрывать вентиляционные отверстия профиля. Подоконник устанавливают до окончательного замера боковых деталей.

Проверьте монтажный шов: утеплитель должен заполнять его без сквозных пустот, изнутри нужна непрерывная воздухонепроницаемая пароизоляция, снаружи — защита от осадков с возможностью выхода водяного пара. Деревянная облицовка и декоративный герметик не заменяют эти слои. Продувание и протечки устраняют до установки откосов; если наружный шов недоступен из помещения, работу поручают оконному монтажнику.

Материал и способ крепления

Для отапливаемого помещения подходит древесина влажностью примерно 8–12%. Используют сухую строганую доску или клеёный мебельный щит: сосну, лиственницу, дуб и другие породы. Под прозрачную отделку детали подбирают по цвету и рисунку. Перед раскроем материал выдерживают в помещении до выравнивания влажности; сырые доски устанавливать нельзя.

Практический вариант для самостоятельной работы — щит толщиной 18–22 мм или доска 20–30 мм. Толщину выбирают с учётом ширины детали и расстояния между опорами. Для широкого откоса удобнее клеёный щит: он обычно стабильнее цельной широкой доски, но также изменяет размеры при колебаниях влажности. Соединение двух досок шкантами само по себе не предотвращает коробление.

Ниже приведён порядок монтажа на рейки. Облицовка держится на собственном крепеже, а не на подоконнике. Подконструкцию в каменном проёме крепят к стене; термин «обсада» относится к отдельной коробке в деревянной стене, а не к любому монтажному бруску.

Замер и изготовление откосов

Подготовьте рулетку, угольник, уровень, длинную ровную рейку, картон для шаблонов, пилу с направляющей, дрель-шуруповёрт, свёрла с зенковкой и шлифовальный инструмент. При пилении и шлифовании используйте защитные очки, пылеудаление и респиратор.

1. Отметьте положение внутренних кромок возле рамы и наружных — у стены. Откосы можно сделать перпендикулярными окну или с раскрытием в комнату. Угол 5–10° — распространённый вариант, а не обязательная норма. При глубине проёма 200 мм такое раскрытие смещает наружную кромку каждой боковины в сторону на 17–35 мм.
2. Измерьте расстояния от рамы до лицевой плоскости стены в нескольких точках. Не выбирайте автоматически наименьший размер: при неровной стене деталь размечают по месту, а её наружную кромку подгоняют или закрывают наличником.
3. Изготовьте отдельный шаблон для каждой боковины и верхней детали. Он должен учитывать раскрытие, неровности стены, примыкание к подоконнику и зазор у рамы. Для небольших внутренних откосов зазор 3–5 мм можно принять как отправную величину; окончательный размер согласуют с допустимой деформацией выбранного герметика и конструкцией примыкания.
4. Выберите схему углового соединения. Простой вариант — верхняя деталь между боковинами. В этом случае боковины идут до верха облицовки, а длину верхней детали определяют между ними. Все три детали крепятся независимо; верхняя не должна держаться только на торцах боковин.
5. Перенесите шаблоны на материал и вырежьте детали с небольшим припуском для подгонки. При раскрытии откоса продольная кромка у рамы может потребовать скоса: угол проверяют на обрезке.
6. Выполните сухую примерку всех деталей. Проверьте стыки, зазоры и открывание створок. Фальц у рамы делают только для конкретного узла перекрытия: он не должен заклинивать профиль или закрывать штапик.
7. Отшлифуйте поверхности абразивом P120–P180, слегка притупите острые кромки. Нанесите выбранную систему отделки на лицевую и обратную стороны, кромки и торцы. Число слоёв и сушку выбирают по покрытию; после монтажа подкрашивают места подгонки и крепежа.

Монтаж на рейки

1. Удалите непрочную штукатурку и пыль. Излишки затвердевшей пены срезайте только там, где они мешают, не повреждая заполнение шва и герметизирующие ленты. Восстановите внутреннюю пароизоляцию до того, как её закроет облицовка.
2. Разметьте крепления, проверив места сверления на скрытые провода и трубы. Выставьте рейки возле рамы и наружной кромки будущего откоса. Подкладывайте под них жёсткие подкладки в местах крепежа, чтобы затяжка не выгибала брусок.
3. Закрепите рейки к стене крепежом для её материала. Шаг 400–500 мм можно использовать как начальный ориентир для небольшого проёма с прочным основанием; концы реек также должны быть закреплены. Дюбель должен работать в стене, а не только в штукатурке. Не сверлите оконный профиль и не повреждайте монтажный шов.
4. Проверьте каждую опорную плоскость уровнем и ровной рейкой. Снова приложите детали: они должны прилегать без принудительного изгиба. На широком откосе добавьте промежуточную опору, если щит заметно прогибается при нажатии.
5. Закрепите боковины. Для детали толщиной 20 мм и достаточной толщины рейки подходят, например, саморезы по дереву 4×45–50 мм: в рейку они войдут на 25–30 мм. Предварительно засверлите отверстия, особенно возле торцов; под потайные головки выполните зенковку.
6. Предусмотрите сезонное изменение ширины древесины. У широкой доски нельзя жёстко зажать обе продольные кромки: одну линию креплений делают фиксированной, вторую — допускающей поперечное смещение. Практический вариант — продолговатые отверстия поперёк волокон и саморезы с шайбами без перетяжки; эту линию располагают под будущим наличником.
7. Установите и независимо закрепите верхнюю деталь. Закройте видимые потайные крепления деревянными пробками или составом под выбранную отделку. Пробки не должны блокировать подвижные крепления.
8. Заполните примыкания к раме и подоконнику эластичным герметиком, совместимым с покрытием дерева и материалом окна. Для шва используйте уплотнительный шнур или разделительную ленту, чтобы герметик не приклеился к трём поверхностям. Обычный малоподвижный акрил не заменяет герметик для деформационных швов.
9. Закройте наружную кромку наличником. Крепите его так, чтобы он не блокировал предусмотренное перемещение щита. После высыхания покрытия и герметика проверьте открывание, откидывание и закрывание створок.

Особенности пластикового и деревянного окна

Пластиковое окно

В описанной схеме откос крепится к подконструкции, а не к ПВХ-профилю. Примыкание делают через эластичный шов либо предусмотренный оконной системой отделочный профиль. Не заводите доску под штапик и не используйте его как опору. Если откос мешает створке или петле, исправляют положение облицовки, а не подгибают фурнитуру.

Деревянное окно в каменной стене

Порядок монтажа тот же. Уменьшать зазор только потому, что рама деревянная, не следует: перемещения зависят от конструкции, влажности и размеров деталей. Совпадение породы дерева не делает жёсткое соединение безопасным. Крепление откоса непосредственно к коробке допустимо, если такое соединение предусмотрено конструкцией окна, например пазом или штатной крепёжной системой.

Окно в срубе или доме из бруса

Откосы крепят к обсаде или связанной с ней подконструкции. Крепёж не должен проходить через обсаду в брёвна или брус и блокировать скольжение стены. Верхний усадочный зазор сохраняют; доски, наличники и утепление не должны превращать его в жёсткую перемычку. Наличник, перекрывающий стык обсады со стеной, крепят только к одной из этих частей.

Если обсады нет либо её работа непонятна, сначала решают вопрос с оконным узлом: декоративные откосы не компенсируют усадку стены.

Уход

Протирайте откосы слегка влажной тканью, не оставляя воду на торцах и стыках. Повреждённое покрытие восстанавливайте до потемнения древесины. Отслоившийся герметик удаляют и заменяют после очистки и просушки шва; шпаклёвкой подвижное примыкание не заделывают.

Если на откосах постоянно появляется конденсат, проверьте влажность и вентиляцию помещения, герметичность и утепление монтажного шва. Новое покрытие не устраняет причину намокания.